Выбор обуви следует начинать с примерки и осмотра. Во время примерки обувь не должна сдавливать ступню. Наличие небольшого свободного пространства предпочтительнее, чем его отсутствие. Обязательно должно оставаться расстояние от большого пальца ноги до стенки обуви (около 1 сантиметра). Мерить  обувь надо на обе ноги, т.к. полупары (как и объем каждой ноги) могут существенно различаться. При примерке необходимо пройтись.

РАЗМЕР ОБУВИ

Если перед вами стоит выбор широкого или узкого голенища, (не нашлось точно по размеру икры) лучше сделайте выбор в пользу узкого, растянуть голенище проще и дешевле чем ушить. Это касается исключительно размера голенищ, остальная часть обуви должна выбираться чуть больше объема ступни.

Осмотр. Вначале следует соединить полупары пятками друг к другу и сравнить:

• Высоту каблуков (иногда различаются более чем на сантиметр)
• Высоту носовых частей от пола. Должен оставаться зазор около сантиметра (рис.). В противном случае будет неудобно ходить и возможно повреждение носовых частей обуви.

Затем ставим пару на ровную поверхность (пол или прилавок) и сравниваем по высоте (вид сзади), заодно проверяем задние швы, они должны быть ровными, сшитые стежками 2-3 мм. Если стежок меньше, при носке срабатывает эффект перфорации (как у почтовых марок) и возможен разрыв.

Желательно, чтобы вместо заднего шва была цельная деталь пятки, пришитая накладными, а не выворотными швами, если края швов подвернуты, вероятность того, что сапожки не из натуральной кожи существенно возрастает (таким образом, скрывается срез материала изготовления). Кроме этого подвёрнутый край не позволяет оценить толщину кожи, она может оказаться слишком тонкой!

Пяточная часть обуви должна быть твёрдой, но упругой. На расстоянии 2-2,5 см от подошвы не должна прогибаться под нажимом большого пальца руки. Выше твёрдость должна постепенно уменьшаться и сходить «на нет». При ощупывании, граница пяточной вставки не должна ощущаться (иначе будет натирать ногу). Если обхватить пятку обуви левой, а каблук правой рукой, и нажать по направлению друг к другу, то пяточная часть не должна наплывать гармошкой на каблук.

При взгляде сбоку необходимо убедиться, что обувь стоит устойчиво, и на ВСЕЙ поверхности каблуков, иначе возможно расшатывание каблуков и поломка супинаторов. 

Желательно обратить внимание на наличие промежутка между нижней частью вшитой молнии и краем подошвы. Промежуток должен составлять не менее 10 мм, иначе, в случае поломки (и последующей замены) возможны трудности с правильной установкой данной застежки.⁴

Присутствие на обуви лишних декоративных швов (особенно в местах сгибов, на носовой части-союзке) значительно ослабляет конструкцию. Швы, как правило, расходятся и, естественно, не улучшают влагозащищённость. В случае если швы присутствуют, желательно чтобы они были накладными, а не выворотными.

Женщинам, носящим длиннополую одежду, следует опасаться наличия металлической и пластмассовой (кожаную можно) фурнитуры на голенищах сапог. Перед тем как отлететь, эта застежка успеет порвать вам подкладку плаща (шубы).

^{Вернуться к оглавлению}

Внимание! Остроносая обувь

Любители остроносой обуви должны быть готовы к стиранию кончиков носов до дыр. У Остроносых моделей узкий край отстоит на несколько сантиметров дальше от пальцев чем у обычной обуви, следовательно точная позиция носа при ходьбе не ощущается, и, как следствие — неожиданные удары и чирканье этой частью (особенно при подъёме по ступеням) приведут вас в ремонтную мастерскую. В этом случае можно посоветовать чаще смазывать выступающую часть кремом. На смазанной поверхности появится скользкая плёнка, уменьшающая повреждения вследствие ударов и трения. То же относится ко всем выступающим частям (внутренние поверхности на союзке и пяточной части). Рассмотрим отдельные элементы

Покупатель должен иметь представление, о том, из чего сделан покупаемый товар. Материалов верха для изготавливаемой обуви на сегодняшний день представлено немалое количество, мы с вами рассмотрим основные: натуральная кожа и кожзаменитель (искусственная кожа). Данные материалы имеют существенные отличия как в прочности, долговечности при носке, так и в гигиеническом плане.

Как же отличить кожу от заменителя? Для ответа на данный вопрос мы должны знать особенности их строения.

Натуральная кожа, как многие из читателей уже догадались, когда-то была просто необработанной шкурой, может быть гладкой (змеиная, рыбья), а может и с шерстью (свиная, телячья). В процессе обработки волоски со шкуры удаляют, но поры от них остаются и могут нам помочь определить, из КОГО сделаны любимые ботинки.

На снимке телячья кожа: хорошо различимы поры от шерсти

Если не брать в расчет экзотику, в обувном производстве представлены кожи всего трёх видов животных:

Теленок (бычок),свинья, коза

Телячья кожа наиболее толстая и прочная из перечисленных выше. Отличается большим количеством мелких, близко расположенных пор⁶. Толщина может составлять 1,8-2,5 мм, весьма прочна. К сожалению, на шкурах часто присутствует много мелких дефектов, полученных коровами при жизни .Из телячьей кожи может получиться прочная красивая и долговечная обувь для повседневного использования в самых суровых погодных условиях.

Свиная кожа имеет большее распространение, меньшую цену и прочность чем телячья. Отличается крупными, редко располагающимися порами от удаленной щетины на лицевой поверхности. Удобней в производстве, но хуже в эксплуатации. Гигроскопична. Во влажной среде сильно теряет первоначальную форму. Пригодна для недорогих и неответственных элементов (подкладка, стельки, голенища, аппликации).

Козлятина имеет мало дефектов⁸ и красивую фактуру лицевой поверхности, применяется для производства модельной женской обуви. Наиболее тонкая, из вышеперечисленных (0,8-1,5мм). Прекрасно подходит для менее ответственных элементов, например голенищ женских сапог. Обувь из козлиной кожи красива, но требует аккуратности, и соответствующие погодные условия при носке.

Шкуры делятся на участки с различными характеристиками. Например, края шкуры всегда менее прочны, чем центр (спинка), поэтому крайне не рекомендуется выкраивать из них ответственные детали.

Вернуться к оглавлению

Искусственная кожа (кожзам.)

Всё что написано ниже, не относится к особому виду искусственной кожи – так называемой «прессованной коже», о ней мы поговорим отдельно. Структура кожзама многослойна. Основа, как правило, матерчатая, а лицевой слой состоит из резиноподобного покрытия. Учитывая изложенное выше кожзам отличается от кожи. Лицевой слой кожзама, в отличие от кожи, не окрашивается, (просто резиновое напыление при нанесении на основу уже имеет свой цвет.) и имеет присущие резине свойства, а именно:

• Свойственный резине запах
• Если провести сухим пальцем с нажимом по поверхности, ощущается заметное сопротивление движению.
• На срезе видно РЕЗКОЕ разграничение слоев (у кожи верхний слой постепенно переходит в нижний, и резких границ не видно)
• На срезе виден матерчатый слой.
• Край подогнут (скрытие среза)
• Лицевой слой имеет упорядоченную, повторяющуюся структуру (поры, морщины повторяются как от штампа) без малейших дефектов.

Прессованная кожа

Итак, «прессованная» кожа, это один из видов материалов созданных искусственным путем. Данный вид материала получается путем прессования (предварительно размолотых в пыль) отходов кожевенной промышленности. Кусочки кожи перемалывают, добавляют скрепляющий наполнитель и спрессовывают в листы правильной формы. Внешний слой подвергают окраске. Несмотря на то, что данный вид материала частично состоит из натуральных компонентов, его свойства не соответствуют требованиям качества и гигиены.

Следует заметить, что в настоящее время технологии достигли такого прогресса, что со 100% уверенностью, бывает, невозможно отличить кожзам от натуральной кожи (лакированный материал, прессованная, винилис кожа), в этих случаях лучше не совершать покупку, а поискать другой вариант. 

Вернуться к оглавлению

Натуральная кожа верха обуви

Поверхность кожи может быть обычной (гладкой), лакированной, а может быть с ворсом (замша, велюр). Лакированная поверхность более водостойкая, она не требует обработки водоотталкивающими средствами. Из недостатков следует отметить подверженность механическим повреждениям (царапины и.т.д.).

Замшевая обувь напротив, не боится мелких ударов и царапин, и долго имеет приличный вид, обработанная специальным аэрозолем, не пропускает влагу, но пыль и загрязнения с неё удалить нелегко, подкрасить можно только специальным аэрозолем. Для ухода за велюром (замшей) необходимо приобрести специальную щетку с ворсом из резины. Если вы ревностный поклонник остроносых моделей, то этот материал для вас!

Зачастую, убедившись, что верх обуви сшит из натуральной кожи, покупатель не уделяет должного внимания качеству материала подкладки.

Мех.

Внутренняя поверхность любой качественной обуви должна быть гладкой, без выступающих, давящих, натирающих ступню элементов. Все внутренние швы должны быть сведены «под ноль», на ощупь границы швов не должны выделяться. Если мех искусственный, то пяточная часть должна быть вшита из натуральной кожи, иначе быстро протрётся, и будет стирать обрывками краёв носки и колготки.

Кож. подкладка.

Для летневесеннего варианта подкладка изготавливается из натуральных материалов имеющих способность впитывать и трансформировать потовые выделения стопы. Вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда у туфлей появляется неприятный запах. Причина этого конфуза — материал подкладки из кожзаменителя или ткани. Эти материалы не трансформируют пот, а накапливают и разлагают (как нестиранные носки). Не впитанные выделения остаются на коже ступни, где разлагаются, приводя к кожным заболеваниям. Чтобы этого не происходило, подкладка должна быть из натуральной не окрашенной кожи (окрашенная пачкает), по возможности толстой. Прикоснувшись мокрым пальцем к подкладке, и увидев оставшийся потемневший¹¹ след, можно быть уверенным, что перед вами впитывающий влагу материал. Кроме вышесказанного нужно заметить, что натуральные материалы долговечней и комфортней при носке.

Всё вышесказанное про подкладку относится и к стелькам. При весенне-летнем варианте уместны вклеенные стельки из подкладочной кожи, обратите внимание, чтобы они были из цельных (а не сшитых между собой) кусков кожи, и располагались на всю длину следа ступни.

Для сапог и ботинок с тёплой подкладкой стельки должны быть вкладными с возможностью вынимания и просушки. Мех должен быть приклеен и пришит к материалу держащему форму, и не позволяющему стельке собираться в гармошку при ходьбе. Для особо влажной погоды можно иметь несколько пар вкладных стелек для одной пары обуви.

Застёжка-молния (далее молния) состоит из трёх элементов:

• Спираль — позиция 1 на рис.
• Тканевая лента — позиция 2 на рис.
• Бегунок (ползунок ) — позиция 3 на рис.

Первые два элемента прочно скреплены между собой, бегунок является съёмным элементом, выполняющим при движении сцепление-расцепление молнии.

Спираль бывает капроновой или металлической. Автор считает, что предпочтительнее молнии с капроновой спиралью, так как, в отличие от металлической, она не стирает и не тормозит бегунок, естественно, важно качество самого капрона. Для обуви предпочтительнее «жирная» спираль, но не «тракторная».

Тканевая лента непосредственно пришивается к обуви. Если лента из недоброкачественной ткани, она порвется, либо в месте соединения со спиралью, либо по пришивному шву. Проверить ткань на прочность можно протащив её между ногтями указательного и большого пальцев руки, волокна плохой ткани «поползут».

Бегунок — легкозаменяемая часть замка, нему нетрудно определить общее качество молнии. Лучшие бегунки имеют выпуклую нижнюю (направленную внутрь сапога) часть основания. Чем «мощнее» конструкция бегунка, тем меньше вероятность что замок «разойдётся».

На фото сверху: сверху белорусский с выпуклым (усиленным), снизу турецкий бегунок с плоским, основанием.

Расположение молнии относительно верха обуви и подкладки имеет первостепенное значение для мягкости хода бегунка.

Чтобы бегунок без застреваний двигался по спирали молния должна быть вшита без перекосов и волн, (даже если голенище имеет форму гармошки). Молния пришивается ближней (к краю) строчкой к верху обуви, а дальней (от спирали) к подкладке. Так как дальняя строчка отстоит на большее расстояния от спирали, то пришитую этим швом подкладку (мех) легко обрезать подальше от пути прохода бегунка. Больше половины всех застреваний происходит из-за попадания этой самой подкладки в прорези «собачки».

На забираемых после ремонта сапогах, желательно, чтобы было как на фото, «мухи» и «котлеты» отдельно! «Волны» присутствуют на коже голенища, но «молния» не повторяет их, а вшита внатяг.

На фото: сверху молния вшита «волной», снизу — внатяжку.

«Липучки» — также, весьма распространенный вид застежек. Чаще применяется в детской обуви. Очень часто выходят из строя по причине маленькой площади сцепления.

После осмотра верха, переведем внимание на подошву и каблуки. Здесь следует разделить обувь на женскую и мужскую.

Если женские сапоги имеют платформу, а не каблук вероятность поломки супинаторов существенно ниже,¹² однако, при покупке, платформу¹³ необходимо прощупать на предмет пустот. Есть проблема сминания перегородок внутри. ( Ремонту не подлежит).

С осторожностью следует относиться к выбору варианта на платформе из пластмассы (жесткой), если её тонкие края расположены близко к сгибу стопы, они ломаются и отломанные кусочки выпадают, остаётся незаполненная пустота между подошвой и верхом свободная для воды и грязи. (Фото)

Выбирающему рекомендуется также обратить внимание на край подошвы в районе носа, он обязательно должен немного выдаваться вперед, принимая на себя случайный удары. Это позволяет предохранить от повреждений, более уязвимую, кожаную поверхность носка обуви.

Каблуки

Обязательно следует соотносить характеристики каблука и условия, в которых будет эксплуатироваться обувь (вес носящего, место ношения и т. д.)

При покупке обуви на каблуке следует обратить внимание на:

• Материал изготовления каблука;
• Форму;
• Высоту, толщину;
• Покрытие, цвет;
• Площадь под набойку.

В данный момент на рынке присутствует обувь с цельнолитыми каблуками¹⁴ из пластмассы, резины, металла (реже древесины) и сборные (из 2х и более элементов).

Рассмотрим основные недостатки каждого материала в отдельности.

Основной недостаток пластмассы (не всякой!) — это хрупкость.

Встречаются пластмассовые каблуки совершенно пустые внутри, с толщиной стенок 2-2,5 мм. Закрепить набойку на таком каблуке проблематично, да и на камешки лучше не наступать!

Для усиления конструкции тонких каблучков (шпилек), внутрь вставляют металлические трубки. При установке набоек, трубка является держателем набоечного штыря. Трубка обжимает штырь по всей поверхности, держа его вместе с набойкой, поэтому очень важно качество металла трубки. Если металл не достаточно упруг, по мере входа штыря, трубка¹⁵ расширяется (увеличивается в диаметре) и на окружающей пластмассе возникает продольная трещина. То же происходит, если диаметр штыря значительно¹⁶ больше диаметра отверстия трубки.

Трубка из хорошего металла прекрасно держит штырь, даже если диаметр последнего больше отверстия трубки всего на несколько микрон. В трубках из мягкого металла, для предотвращения растрескивания окружающей пластмассы, штыри должны быть длиннее обычных, это увеличивает их площадь соприкосновения со стенками шахты трубки. Бывает, что трубка вставлена в каблук не на всю длину, как правило, там, где она заканчивается каблук и переламывается. Делайте выводы.

Недостаток древесины — это гниение от соприкосновения с влагой. Трухлявые каблуки невозможно надежно прикрепить к обуви, гвозди из него вылезают, шурупы прокручиваются, в итоге каблук расшатывается и отпадает как осенний лист. Даже при эксплуатации в летний период желательно на деревянные каблуки ставить набойки толщиной не менее 8мм.

У металлических каблуков, как это ни странно, также есть проблемы. Если каблук оторван, возникает интересный вопрос, как его прикрепить? Ни гвоздем, ни шурупом его не возьмешь. Скомбинированными (пяточная часть-пластмасса, набоечная — металл) таких проблем не возникает, главное чтобы такая комбинация не распалась в дороге. Расшатавшиеся части комби, если вовремя заметить, можно и нужно надежно скрепить клеем.

Так как в процессе носки все каблуки царапаются, для сохранения достойного вида, их регулярно подкрашивают. Для того чтобы подкрашенный участок не выделялся, а также не возникли проблемы при подборе цвета краски, каблук, изначально, должен иметь соответствующий цвет. В идеале он должен иметь черный цвет. Ко всем остальным цветам (особенно к белому) подобрать точный оттенок для подкрашивания весьма проблематично. Из доступных средств для подкрашивания можно посоветовать перманентные (водостойкие) маркеры